Indlæg af Geezus

Hej.
Jeg tænkte, at jeg ville prøve et nyt setup, hvis jeg kan sælge mit nuværende først.
Billeder kan uploades fra tirsdag når jeg er hjemme, hvis interesseret.
Lokation Århus (Viby)

Tastatur:
https://www.pricerunner.dk/pl/…10-G710-Sammenlign-Priser

Købt for ca. 1½ år siden, har faktura et sted og muligvis også æske.

Mus:
https://www.pricerunner.dk/pl/…ch-G502-Sammenlign-Priser

Modellen før RGB desværre. Ca. 3 år gammel, kvittering kan jeg finde, æsken tvivler jeg på.

Begge er i fin stand, og jeg har udstyret til at gøre det ordentligt rent inden.

Umiddelbart tænker jeg mus 200, tastatur 400.

Dine kriterier passer på den, som jeg selv har kigget på:
https://www.proshop.dk/Skaerm/…4-ms-AMD-FreeSync/2615190

Jeg vægter generelt højt, at den har 144hz og ikke er TN panel, samt gerne kurvet. Her får du et VA panel, som giver gode farver, dog lidt mere latency pga det, men går jeg ikke så meget op i. Man skal være ret seriøs fps spiller, hvis det skal være et problem. Selvfølgelig ville jeg gerne haft Gsync, men de problemer, som det fikser, er ikke rigtig nogen, som jeg døjer med. Derudover tilføjer det jo omkring 500-700 kr i prisen.
Den er også 'kun' fullHD, hvilket selvfølgelig ikke er så fedt, men så igen, så tunge som alle nye spil er, så får du en del flere frames i den opløsning.

Hvis med ledning, så er cloud 2 formentlig det bedste. Eventuelt Cloud alpha. Og som allerede nævnt, Cloud 2 er ret tit på tilbud.
Selv har jeg Arctis 7, fordi jeg ville have trådløs. Det vil jeg ikke anbefale. Lyden er meget skuffende, og der var en periode, hvor det buggede ret meget. Ved at være noget tid siden dog, håber det er fikset igennem update.

Jeg læste en artikel om, hvor let det egentlig er at overclocke et grafikkort med MSI afterburner; et program jeg normalt kun har installeret for at tjekke temperatur og styre fans.
Ud fra hvad jeg læste er det hovedsageligt: Tilføj 10-20MHz, kør en benchmark, ser du nogen fejl, hvis nej så gentag. Så snart man ser "artifacts", tilføj omkring 5 volt og prøv igen. Umiddelbart tror jeg dog ikke, at jeg har lyst til at pille ved volt.
Mit kort er Asus Strix 1070.

Jeg har dog en masse spørgsmål, som jeg gerne vil have helt afklaret:
- Er det farligt kun at pille ved core clock? Det er vel kun volt, som øger temperatur og formindsker levetid?
- Hvad er baseclock og boostclock? Synes de variere meget efter hvilket program jeg bruger
- Bør jeg have min overclock til hele tiden eller kun aktivere profilen når jeg gamer? Grafikkortet 'clocker' vel kun op, hvis den har brug for det?
- Hvad er power limit?

Jeg har brugt Unigine Heaven til at køre nogen benchmarks (ikke stresstest, har jeg ikke tålmodighed til lige nu), hvor jeg nåede 220MHz før jeg begyndte at se nogen lille klatter, som dukkede op engang imellem. Satte den ned til 210 og oplevede ikke nogen derefter.
Så installerede jeg 3Dmark (fordi humble bundle) og har nu kørt en benchmark på Time Spy. Der kommer dog små røde prikker hist og her, så går ud fra, at jeg stadig skal ned i MHz, selvom jeg ikke oplevede det i heaven.
Generelt synes jeg det er lidt mærkeligt, at 3Dmark slet ikke giver mig mere data under deres test. Kunne da være meget relevant at se temperaturen i realtime fx. Evt min clock. Der virker Heaven til at vise noget mere information, om end jeg har læst på nettet, at den aflæser MHz forkert, hvilket den også gør i mit tilfælde. Derudover kører 3Dmarks stress test også kun i 10 minutter. Jeg var under det indtryk, at den skal køre i et par timer sådan en test.
Hvilken benchmark/stress tool bruger i? Er det ok at have den i Windowed mode, så jeg kan aflæse data fra GPU-z og afterburner?

Jeg kan uploade mine resultater, når jeg har fået taget nogen ordentlige tests. So far, så synes jeg i al fald ikke at se det store boost i FPS imellem mine Heaven resultater.

Jeg kører både mus og tastatur med ledning, har jeg det fint med, men hovedtelefoner er det punkt, hvor jeg gerne vil gå trådløs. Dog har min oplevelse med det ikke været så positiv indtil videre.

Jeg ejer:
Arctis 7 (Headset)
Creative Sports Outlier (in ears)

Arctis 7 har skrattet en del på det seneste. Forbindelsen er ikke stabil, og det svinger lidt. Generelt vil jeg ikke kalde den pålidelig.

Creative er lidt samme problem. Det er en sportsmodel, og når jeg er udenfor med dem, så kan jeg risikere, at den slipper forbindelsen i ca. 1 sekund minimum 1 gang hver 30 sekund. Når man først lægger mærke til det, så fokusere man på det. Den del variere også lidt.

Synes, at det er meget som jeg ofrer udelukkende for friheden af ingen ledning. Så stort et problem er det heller ikke at have ledning, hvis jeg generelt får meget bedre forbindelse med det, og et billigere produkt.
Er specielt skuffet over Arctis 7, for ud fra Tweaks anmeldelse af model 5 og 7, så er lydkvaliteten endda bedre i 5, som har ledning. Ergo, jeg har betalt godt 500 kr ekstra for en model med dårligere lydkvalitet og dårligere forbindelse. Men hey, den er trådløs.

Jeg troede, at trådløs overførsel af lyd var modnet sig nok til, at jeg ikke ville opleve disse problemer. At de skrotter jackstik i de nye flagship telefoner peger også på det, men jeg ved ikke om jeg bare er uheldig.

Titel

Nu er jeg ikke ekspert på lyd overhovedet, men jeg har Arctis 7 og er selv ret skuffet. Den har fået meget fine anmeldelser, også her fra tweak, men ofte vil man se, at normale brugere ikke er imponeret over lyden, og der må jeg give dem ret.

Alt ved den er ret lækkert, komfort, udseende osv. men det er ærgerligt, at det er lyden, man går på kompromis med, når det nu er et lydprodukt. Et af dens salgspunkter er også DTS, som skulle hjælpe med surround, men slår man det til, så lyder det som om, at man har 2 dåser om ørene. Udover, at lyden bliver forfærdelig, så gjorde det mig slet ikke bedre til at høre, hvor lydende kom fra. Måske modsat endda.
Jeg kiggede specielt efter den del i Tweaks anmeldelse, da jeg tænkte, at det ikke kun kunne være mig der følte det, men det ser det ud til, at det er, hvilket virkelig overraskede mig. Jeg har ikke læst om nogen, som har det headset, som faktisk enabler DTS.

Jeg har også nogle problemer pt med den trådløse forbindelse, hvor jeg har kunne høre skratten. Jeg prøvede at tilslutte med kabel for at isolere fejlen, og med kabel virker det helt fint. Dog er der lige kommet en ny firmware, som jeg håber har fikset det. Ikke testet endnu.

Det er min mening or erfaring.

Tror alt den mærkekrig har taget lidt overhånd. Stadig meget få som reelt går i stykker. Jeg har haft WD Blue, black, rød og en ekstern. Eksternen begyndte at give problemer efter 3 år, men mistænker, at det var selvforskyldt. Resten har kørt fint. Erstattede ekstern med en hæslig seagate, den kører også fint.

Du burde godt kunne sætte den op som et lokalt drev. Gjorde jeg for lang tid siden, det skal du bruge deres software Synology Assistant til.

Selv bruger jeg bare web interfacet. Ærligt talt har jeg ikke brugt min NAS så meget, som jeg burde.

Jeg har en Synology DS213j, som er 3-4 år gammel nu. Hvis man ser bort fra, at den måske er lidt for svag i forhold til streaming og transcoding (det var jo også en af de billigere modeller), så er den virkelig fed.
Styresystemet DSM er virkelig fedt, og den er også meget god for folk, som fx ikke kan finde ud af at sætte port forwarding op. Den gør meget af setup processen for dig, og er fyldt med muligheder og apps, som du let kan installere. Også apps til telefonen, så du fx kan sætte den til at torrente, imens du er ude af huset, eller tilgå og streame din musik og video til telefonen.
Jeg har besluttet, at min næste, stærkere NAS også skal være Synology.

AHCI var først noget, som jeg slog til efter, at den ikke kunne starte. Den var åbenbart slået fra af sig selv, hvilket overraskede mig lidt.
Jeg mener da, at AHCI er noget man skal slå til i BIOS hurtigst muligt, ikke noget, at man kan gøre inde fra Windows? Kan huske første gang, at jeg fik SSD og undersøgte det lidt, der anbefalede folk at man skiftede til AHCI hurtigst muligt (lidt mere dybdegående, men min hukommelse er forfærdelig).

Anyways, jeg kom frem med en 'slags' løsning.
Hun havde en ældre SSD på kun 60 GB liggende, så jeg tilsluttede den sammen med min USB nøgle, som jeg lige havde hentet Windows 10 ned fra Microsofts hjemmeside på. Så installerede jeg det oveni SSD'en, og så virkede det igen. Licenskode behøvede jeg ikke for det var jo knyttet til bundkortet. Hvis et Ubuntu desktop virkede på hendes maskine, så måtte en ny Windows installation næsten også tænkte jeg.

Jeg forstår så bare ikke, hvorfor skete det problem overhovedet ved bare at flytte noget over i en ny maskine, hvis det var noget, som SSD'en fejlede? Umiddelbart lød det jo som om, at Windows evt var blevet korrupt på den, men det har den ikke haft mulighed for at blive. Det ville være imponerende, hvis jeg faktisk har ødelagt den fysisk bare i flytteprocessen, hvis jeg succesfuldt kan flytte den mere skrøbelige mekaniske HDD.

Angående den meget lange POST screen, så tror jeg, at jeg fandt løsningen. Der var noget sat til i BIOS, der hedder IDE Delay, som bogstaveligt talt bare halter start tiden, så gamle IDE drev kan følge med. Der var før et DVD drev i maskinen, som jeg har valgt ikke at flytte med. Tænker, at den har noget med det at gøre.

Hmm ingen ide. Gerne uddyb, hvordan jeg evt kan teste det.

Det er et meget gammelt bundkort, 6-7 år minimum. Tror ikke, at der er meget UEFI over den. God gammeldags BIOS i hende.

Det er kun SSD, som er sat i lige nu, og den er sat øverst i boot priority. Den mekaniske fjernede jeg, da det er vigtigst for mig at få den til at boote, men de var begge genkendt i BIOS.

Jeg har dog prøvet at isolere det lidt:
- Jeg har puttet en anden harddisk fra en anden computer over i, som havde OS på sig. Den virkede fint nok.
- Derudover lavede jeg et bootable USB med ubuntu på, for de har jo deres 'prøv uden at installer', og den virkede også fint. Satte den til at køre lidt youtube, da jeg ikke kender stresstest til Linux. Prøvede at finde en, apt install stress, men det ser ikke ud til at virke i en ikke installeret ubuntu version.

Ergo, det lyder lidt som om, at SSD er defekt, men hvordan er den lige blevet det i en flytteprocess? En mekanisk er mere skrøbelig, og støvsugeren har slet ikke været i nærheden af SSD. Jeg ved ikke, hvorfor den skulle fejle nu af alle tidspunkter.

Jeg har slået jmicron fra nu. Steder på nettet sagde, at der skulle være 2 steder at slå det fra, jeg fandt kun et. Beskeden kommer dog ikke frem mere, og den går direkte til "Reboot and select proper boot device".

Siden BIOS genkender drevet, så antager jeg, at diskene er connected ordentligt? Jeg tænker lidt at skaffe et USB og lægge en af de der Ubuntu images derpå. Hvis jeg kan køre den testimage helt fint og normalt, så må bundkortet vel virke, ellers havde den vel crashet brugen.

Det lyder ikke umiddelbart som noget, jeg tør pille ved...

Nej, det har jeg ikke, men hvad forskel ville det gøre, ville jeg ikke bare få samme meddelelse?

Jeg mente nok, at der var noget med støvsuger!

Altså, vi har de der ting, som der hæver bundkortet fra selve pladen, hvis det er det du mener?

Tror du umiddelbart, at det er noget fysisk skadet?

Håber virkelig, at der er nogle, som kan hjælpe. Jeg ville overraske hende med et nyt kabinet, ikke med, at jeg havde smadret hendes PC.

Selv er jeg bange for, at vi fx ikke har været forsigtige nok, og noget har taget fysisk skade, for det har jeg ingen mulighed for at fikse. Jeg kan nemlig ikke se, hvorfor der pludselig skulle være et software problem, når alt vi har gjort er at flytte den. Måske en dårlig tilslutning?

Jeg har lavet et mindre projekt, hvor jeg sammen med en, som har lidt mere forstand på det end mig, har prøvet at flytte min søsters computer over i et nyt kabinet imens hun er på ferie, men nu kan den slet ikke boote.

Ting jeg tænker måske er værd at nævne:
- Da de fleste dele har været ude, så har de fået en god omgang med støvsugeren. Jeg mener at have hørt, at man skulle være forsigtig med det, men intet har været sluttet til imens, og den var mere støvet end et fossil. Strømforsyningen har jeg også skruet åben og givet en omgang, så nu er der desværre ikke reklamation på den, men den var jo 7 år gammel, såå....
- Der er 2 harddiske i, en mekanisk og en SSD. Begge er genkendt i BIOS, men jeg har taget den mekaniske fra, da OS er på SSD, og jeg tænker, at det vigtigste er at få den til at boote nu. Så kan jeg altid slutte den anden til efter
- Quickboot har jeg slået fra, da jeg mener, at det kan skabe problemer. Intet har det hjulpet dog.
- Jeg har prøvet forskellige SATA porte, og formentlig også den, som den sad i oprindeligt. Mener, at der er noget med, at SATA portene kan være forskellige. Nogle styret af chipsæt, andre af controller, i dunno, virker ikke til at gøre en forskel...
Jeg har nu også været manualen igenne, der stod ikke listet, at der var nogen forskel på portene.

Alt skulle være på plads, men nu får jeg så en forholdsvis lang POST screen, efterfulgt

"Reboot and select proper Boot device"

Jeg har tilføjet en serie billeder:

Det første billede:
http://peecee.dk/upload/view/468611

Skærmen jeg møder lige efter POST (i assume). "Entering setup" fordi jeg trykkede Delete.
http://peecee.dk/upload/view/468607

Hvis jeg ikke trykkede Delete, så får jeg denne besked meget kort:
http://peecee.dk/upload/view/468610

Når jeg bare lader den køre, så ender jeg til sidst her:
http://peecee.dk/upload/view/468608

Første skærm i BIOS, harddisken er genkendt (og øverst i boot priority)
http://peecee.dk/upload/view/468606

Hvis jeg trykker på harddisken i BIOS:
http://peecee.dk/upload/view/468605

Update: BIOS var sat til IDE i stedet for AHCI, det er nu ændret, men problemet er ikke fikset. Tiden det tager at tilgå BIOS varierer også, lige nu har jeg ventet over 20 sekunder på at komme ind, hvilket billede 2 viser. Endte faktisk med at tage over 2 minutter...

BIOS ser dog lidt anderledes ud nu:
http://peecee.dk/upload/view/468615

Her har jeg trykket på AHCI configuration:
http://peecee.dk/upload/view/468614

Her trykker jeg på harddisken:
http://peecee.dk/upload/view/468613

Her trykker jeg på SATA port 5:
http://peecee.dk/upload/view/468612

Tænker næsten, at det, at der står "Not installed" måske er relevant?

Jeg opgraderede selv fra 770 til 1070. Mit Just Cause 3 kørte meget bedre efter det, dog er jeg ikke helt så blown away af ydelsesforskellen, som jeg havde håbet.

Personligt ville jeg nok lige scoute Vega først. Prislejen skulle være ca. det samme.