Guide: Tweak dit Wi-Fi

Efter alt for lang tids pause, er ræven her tilbage med en ny guide... denne gang om wifi optimering

Jeg blev bl.a. inspireret af denne tråd, sammen med nogle erfaringer jeg har skabt efter berøring med meget forskelligt wifi udstyr, både til hjemmebrug og professionelt udstyr... Plus IMHO det var synd at brugeren i tråden skulle have eneret på rådene
Jeg har igennem mit liv opsat en del trådløst udstyr for venner og bekendte, samt i et tidligere job som systemadministrator... flere steder var meget udfordrende, enten pga layoutet af boligen/bygningen, byggematerialer (beton er særligt slemt)

Så bor du i en bygning hvor wifi'en ikke er hel optimal, så prøv at sætte udbyderens udstyr op, før du giver dig i krig med Bridge Mode, indkøb af en masse udstyr osv. Det er tit at standardindstillingerne bare ikke virker optimalt for dig, men lige så tit er der ikke grund til at investere ekstra i udstyr, for en tweaking af wifi-nettet kan faktisk gøre stor forskel.

Dog er der desværre udstyr derude, der bare er noget skrammel
Inden vi går i gang, sikr dig at du har adgang til udbyderens router... Hos nogle, skal man ringe ind til supporten, før man kan få adgang. Husk også at hvis du får brug for support fra deres side i fremtiden, eller laver ged i indstillingerne, skal du kende til at lave en fuld factory reset af routeren... dette gøres som regel ved at holde "reset" knappen inde i 30 sek.

Desuden er der ikke alle routere der har adgang til alle indstillinger,jeg beskriver. Dog kan selv de mindste tweaks ofte hjælpe med stabilitet og hastighed.
Sidst, men ikke mindst, find ud af om:
[list][*]Routeren kan stilles et mere optimalt sted. Centralt i boligen og ca. i øjenhøjde er mest optimalt. Gem fx ikke routeren bag møbler o.lign.
[*]Routeren skal igennem mange tykke (beton/mur)vægge og gulve for at signalet kan komme til sin destination. En god fingerregel er, at hvis der er mere end 3 tykke vægge eller gulve af beton eller murværk, så kan det blive nødvendigt med et Access Point.
En velplaceret, stærk trådløs router kan ligeledes ofte dække 3 etager (fx. (stue, kælder og overetage).[*]Routeren er stærk nok til at håndtere mange enheder på wifi. Ældre routere får tit problemer med mere end 5 enheder på wifi-nettet. Beregn (i år 2019) gerne 2-4 enheder eller mere per beboer i husstanden (de fleste har i dag en telefon og en computer som det mindste). Har du/i mange gadgets, kan det ofte betale sig at købe noget mere robust udstyr, der kan håndtere trafikken bedre. Tænk også evt. besøgende gæster du udlåner dit wifi til ind i regnskabet.[*]Du har problematisk udstyr. Hvis du har det problem at routeren ofte falder ud, fx. hver til hver 2. uge, så har du i princippet "underdimensioneret" udstyr. At en router "falder ud" og taber forbindelsen med jævne mellemrum, kan være et tegn på at den bliver "overbelastet".[*]Du har udstyr der kun kan sende på 2.4 GHz-båndet. Hvis det er tilfældet, så er det en meget god ide at opgradere til noget der kan køre på 5 GHz-båndet. De fleste nye smartphones, konsoller og laptops kan fint køre 5 GHz.[*]Du har mange ting i boligen der forstyrrer signalet. Der er en del problematikker især med at bruge 2.4 GHz båndet. Vand absorberer radiobølger ved de 2.4 GHz, mikrooovne bruger bl.a. samme frekvens til at opvarme mad og popcorn af denne grund. Desuden kan der opstå problemer med bl.a. spejle (navnligt sølvspejle), genstande af metal og radiatorer (der er lavet af metal og fyldt med vand.) På 5 GHz-båndet er problemet ikke så markant, men det begrænser alligevel sendestyrke og hastighed.

1. Prioritér hvad du vil

Læg dig først et mål for hvad du forventer af netværket. Vil du overføre mange filer så hurtigt som muligt mellem alle computere i husstanden? Eller vil du bare have at computerne i huset skal kunne udnytte internetforbindelsen fuldt ud, og at det skal køre stabilt?
Hvis svaret er det første, og du partout vil have en fed gigabit forbindelse mellem alt udstyr, så skal du ud og investere i bedre wifi-komponenter og forbedre infrastrukturen i din bolig.
Mit eget use-case med det viste udstyr, var, at jeg så vidt muligt ville have alle 100mbit af min internetforbindelse ud i hele huset. Med det i tankerne, gik jeg bl.a. ud og købte dongles der kunne "snakke" med routeren på 5 GHz.
5 GHz-båndet kan også være optimalt for dig der bor i en boligblok fx.

2. Analysér dit netværk
Næsten alle har i dag et formidabelt værktøj til at analysere og optimere et wifi-netværk; nemlig deres smartphone. Der findes et utal af apps til både iOS og Android der kan analysere og måle på wifi-nettet.

Selv bruger jeg denne gratis app til Android. Den kan både måle signalstyrke og hastigheden på netværket du er forbundet til.
Appen kan evt. også finde IP adressen på din router, som du skal bruge når du skal ind og sætte dit wifi ordentligt op.
Kan den app du bruger ikke selv måle ca. båndbredde på netværket, og er dit mål blot at få fuld skrue på internettet, kan du også bruge fx. SpeedTest appen

For at måle, skal du ofte blot forbinde din telefon til netværket du vil måle, og derefter starte appen.
Med telefonen i hånden, tager du simpelthen en gåtur rundt i din bolig eller bygning, og måler efter de steder hvor du normalt bruger computere eller andre trådløse enheder. Om det er ved sofaen eller ved spisebordet. Her kan du hurtigt finde ud af om der er "huller" hvor der ikke kommer signal. Prøv også fx. at tænde mikroovnen når du scanner og se hvad der sker.

Signalstyrke:
Signalstyrken på WiFi og radiosignaler i det hele taget, måles i dBm (Decibel-milliwatt). Tallet kan være positivt eller negativt... inden for wifi er tallet ofte negativt, og en værdi så tæt på 0 er det man stræber efter.
For at sammenligne, udsender en 100KW FM-radiostation med rækkevidde på 50 km med en signalstyrke på ca 80 dBm. En typisk 1000w mikroovn "støjer" med ca. 60 dBm når den kører. En typisk 3G/4G mobiltelefon kan sende med op til 27 dBm. Bluetooth op til 0-2 dBm og wifi op til -10 dBm. Der er mere om måleenheden på Wikipedia for de interesserede.
I Wifi-sammenhængen, vil du ofte begynde at få problemer ved hhv. -75 til -80 dBm på 2.4 GHz- båndet og -85 til -95 dBm på 5 GHz båndet. Der hvor netværket præcist falder ud, kommer an på kvaliteten af elektronikken på hhv. sender (routeren) og modtager (fx. computeren), men hastigheden vil altid være mærkbart forringet.
Tænk på det som at du råber til en anden person på en larmende natklub... jo mere de andre og musikken støjer, jo oftere vil modparten råbe "HVAD SIGER DU?"... af samme grund er hastigheden nedsat fx. jo længere du går fra routeren

Signalstyrken kan i sig selv bedst optimeres ved at placere routeren et godt sted. Lad fx. være med at gemme routeren bag møbler osv, og placer den ca. i øjenhøjde.

3. Find den optimale kanal
Wifi-routere kan udsende et signal på en række forudbestemte kanaler der opdeler deres frekvensområde, akkurat som en radio- eller TV-station. Modsat en radio eller et TV, "tuner" wifi-kortet eller donglen sig selv ind på den rigtige frekvens, der skal bruges til forbindelsen.
I Wifi-analyzer apps kan du ofte finde en kanalgraf:
[Blocked Image: https://i.postimg.cc/76Kr0zQP/2-4ghzwifi.png]
fig. 1

Det du først og fremmest går efter, er at finde et "hul", hvor der ikke er andre netværk der "støjer" (rød pil). Læg også mærke til athvert netværk er angivet som en bue, fx. de to wifi's på kanal 7, og mit eget på kanal 11 (ja, kalder den Satan's net pt. :P). Hvorfor min spænder mere end de andres wifis, kommer vi ind på når vi skal tweake, for den er god at have med, og er en anden måde at forbedre signalstyrken. Det hjælper også med at få "sparket" andres default-opsatte routere ud af området, da de ofte skifter væk fra "dit" område.

Det du vil sikre, er at dit wifi på grafen, så vidt muligt, ikke "overlapper" med andres wifi i nærheden, så tænk den kanal du vil bruge, og +/- 2 kanaler for den langt bedste effekt.

Igen, gå en tur rundt i boligen, og tjek frekvenserne. Find ud af det bedste kompromis.

Er du i et meget wifi-travlt område, kan du ofte benytte de yderliggende kanaler 1 og 12 (kanal 13 er kun for japanere, desværre).
Samme fremgangsmåde bruges både på 2.4 og 5 GHz. Notér de kanaler der er bedst for dig, og som du vil afprøve.

4. Get Tweaking

Alle routere varierer i hvor meget man kan indstille på sit wifi. Min fiberrouter som screenshots er taget fra er også yderst beskeden i hvor meget man kan pille... Jeg kunne dog stadig præstere næsten at fordoble hastigheden ift. standardindstillingerne, og forøge rækkevidden så routeren kunne dække hele huset, fuldmurede vægge indbefattet.
Indstillingerne findes ofte i routerens opsætning under "Wifi Settings", det kan dog variere fra router til router.

Bemærk dog at der er en bug i min router, der sætter kanalen to tak højere end det man indstiller den til... Derfor står der Channel 9 i indstillingen, men routeren kører kanal 11.

[Blocked Image: https://i.postimg.cc/QtfPz3Dj/2-4ghzsettings.png]

• Channel er den kanal og frekvens som netværket som udgangspunkt kører på, området der sendes på er +/- channel width indstillingen divideret med 2. Ofte er denne sat til "Auto", der gør at routeren selv skifter til den kanal den synes er optimal. Dog mister du en del hastighed på "Auto", også i et "stille" område, da routeren kan have for vane bare at skifte kanal, og den bruger ressourcer på at scanne området omkring den. Når routeren selv skifter kanal, skal enhederne også bruge tid på at genforbinde, hvilket især giver problemer i spil. Sæt derfor altid din router til at køre på en fast kanal.
• Channel Width er hvor meget af frekvensbåndet routeren skal bruge til at sende. Effekten er som vist på kanalgrafen ovenfor, og hvorfor mit netværk er "bredere" end naboens. Du kan ofte sætte denne til 20 og 40 MHz (samt 80 MHz på 5GHz). En større Channel Width kan give bedre signalstyrke igennem vægge, større hastighed (navnligt på afstand) og bedre stabilitet, da wifi-radioen i dine enheder bedre kan kompensere for støj. En 40/80 MHz kanal kaldes også en "fat channel". Dog skal du i tæt bebyggede områder passe på at du ikke forstyrrer naboernes netværk med dette... navnlig på 2.4GHz båndet.
• Mode beskriver hvilke 802.11 (IEEE standardnummeret for bl.a. wifi) enheder der kan kobles til routeren. "802.11b" er 11 mbit wifi, "g" er 54 mbit wifi, "n" er 108 mbit wifi. Hvis du ikke har gamle wifi enheder i huset, så sæt den til at køre g/n eller "n only". Lidt det samme gælder på 5 GHz, bare med 802.11a/n/ac. Er du "bleeding edge" gadgetnørd der kun har det nyeste og bedste kan du trygt bruge "n only" og "ac only". Effekten ved at bruge så få standarder som muligt, er ofte bedre hastighed på netværket, da routeren ikke skal koncentrere sig om at være kompatibel med gamle enheder. Nogle ældre computere med "n" wifi kan stadig køre på 5 GHz på trods af at båndet ikke var standard da enheden blev produceret.
• TX (Transmission) Power er en måling for hvor meget af sin sendestyrke routeren skal bruge. I nogle få tilfælde kan det være fordelagtigt at nedsætte sendestyrken, bl.a. hvis du kun skal bruge dækning i nogle få rum eller en lille bolig.

Andre indstillinger:

• Afterburner er en burst-teknologi der bruges på 802.11-b og -g netværk på 2.4 GHz-båndet. Andre navne er bl.a. "Turbo-G", "G+" eller SuperSpeed, og "booster" hastigheden på et 802.11g netværk op til 125 mbit/s. Teknologien kræver at netkortet i enheden understøtter dette. Resterende netkort vil dog tabe ydelse. Bruger du 802.11n, vil det ikke have nogen indflydelse; Afterburner virker kun på 802.11b og -g forbindelser. Har du gamle enheder på dit wifi, navnlig hvis de har et Broadcom chipset, kan der være noget at hente her.
• AP Isolation gør at alle enheder på et Access Point bliver isolerede fra hinanden. Normalt kan enheder på et wifi midlertidigt oprette forbindelse direkte til hinanden. AP Isolation tvinger trafikken til kun at køre gennem routeren eller Access Point'et, bl.a. så en administrator kan overvåge trafikken mellem to enheder.
• Beacon Interval bestemmer hvor tit routeren skal udsende "beacon"-pakker. "Beacon"-pakker fortæller nye enheder bl.a. navnet på netværket og hvordan dette er sat op (hastighed, kryptering mv.).
  Et længere beacon interval gør det langsommere for enheder at opfange et netværk, men kan forbedre hastigheden, da routeren kan koncentrere sig om "rigtige" data. Omvendt kan det også have en positiv effekt på mobile enheder, da det giver deres wifi-chip bedre mulighed for at gå i dvale og dermed spare på batteriet.
  Kortere beacon interval gør det nemmere for enheder at opfange wifi-signalet, især i områder med mange netværk og meget radiostøj.
• Beamforming er en teknologi der gør router og enhed delvis i stand til at lokalisere hinanden via radiosignalerne, og derved fokusere radiosignalet i den retning. Dette sørger for at signalstyrken og hastigheden for enheder der understøtter dette, bliver markant bedre, navnligt på afstand.
• Bluetooth Coexistence findes som regel på indstillingerne til 2.4 GHz, da Bluetooth også kører på 2.4GHz-båndet. Indstillingen giver wifi-netværket mulighed for at "fortælle" Bluetooth-enheden hvilke kanaler enheden kan bruge, så den ikke forstyrrer wifi-netværket. Oplever du udfaald på 2.4 GHz netværket mens du bruger Bluetooth enheder, kan du sætte denne indstilling til.
• Frame Bursting implementeres forskelligt fra router til router, men bygger oftest på at data og headere der kan springes over, bliver undladt. Frame Bursting kan give bedre ydelse, men kan også give problemer på netværk hvor der er mange enheder forbundet. Som god fingerregel skal Frame Bursting kun bruges på netværk med 1-5 enheder, og kun hvis du ikke bruger netværket til spil, da indstillingen kan tilføje en del latens og lag.
• Preamble tilføjer en række headere til wifi-datapakkerne der giver mulighed for at korrigere data. Indstillinger er som regel long eller short. Short preamble gør headeren kortere, dvs. mere plads til rå data, men mindre mulighed for fejlkorrigering. Er der meget EM-støj og mange wifi-netværk i dit område, kan det give et boost at sætte preable til long, ellers er short normalt den bedste mulighed. Prøv dig frem
• WMM er forkortelsen for Wireless MultiMedia, og er en indstilling der relaterer sig til QoS (Quality of Service). Hvis modtageren, fx. et TV eller en mobiltelefon er WMM-certificeret, kan disse enheder prioritere video- og voice/VoIP-trafik hvis indstillingen er slået til i routeren. Dette er en fordel fx. hvis nogen i huset streamer meget fra fx Netflix, eller har brug for uforstyrret forbindelse via Skype. Deres trafik vil i så fald blive prioriteret over alt anden trafik på wifi-netværket.

Flere tips:
Antenneposition:
Hvis routeren har to eller flere eksterne antenner, så sæt dem i et "V", eller med 45-90 graders afstand, fx \ | / eller _ | _

Eksperimenter gerne med vinklen på antennerne, det kan betyde meget for de ekstra par meter, og om routeren kan sende igennem den sidste betonvæg. Igen, jo mere signalstyrke du kan presse ud af routeren, jo bedre hastighed får du.

Adgangs- og wifi-kode:
Mens du er inde, ændr passwordet til wifi-netværket. Udbydere leverer godt nok også sikre koder... for det meste, men min router hænger fx. i entreen, og min fordør er en glasdør... hvor sidder koden? klasket durk på fronten af teknikeren... og ja den kan affotograferes fra gaden
Stofa fortjener at blive nævnt på det punkt, de bruger for det første en ren 8-cifret talkode og for det andet giver de samme kode til alle kundens installationer (om det er hjemme eller i sommerhuset), OG man kan ikke komme ind i udstyret... Jeg kan fx. selv nemt bryde ind i en stofa-routers wifi på ca. 2-3 timer... på en 7-8 år gammel IBM thinkpad (en T60s som jeg testede mine forældres wifi med) med Kali linux installeret... Klart fail.

Kryptering:
Sørg også for at din router bruger WPA2 kryptering. WEP er alt for nemt at komme ind i, og kan brydes på få minutter af en moderne computer.
På WPA2 netværk, skal en hacker fx. vente på at nogen forbinder til routeren, mens WEP basalt set smider sin nøgle rundt som konfetti til alle der "lytter".

Med WPA2 kan du ofte bruge hhv. AES, TKIP eller begge krypteringsformer samtidigt. Jeg vil anbefale enten TKIP eller begge samtidigt, da beregning af og ting til AES kryptering ofte er indbygget direkte i computerens processor. Du opgiver godt nok nogle få kb/s ved at bruge to typer kryptering samtidigt, men du får en meget bedre sikkerhed i sidste ende.

På routere til firmabrug, kan du støde på andre krypteringsformer end AES og TKIP, CCMP er den stærkeste krypteringsform pt.
Yderligere sikkerhed:
Der er mange måder at optimere sikkerheden på wifi-netværket. Dem der som regel er med i routere til private er: Begrænsning af signalstyrke, gæstenetværk og MAC Access Control List (MAC ACL)

Begrænsning af signalsyrke:
Det vider måske lidt modsigende at begrænse signalstyrken på en router eller et access point når guiden går ud på det modsatte, men det er en meget sikker måde at undgå war-driving og wifi-hacking på. Ved at lave et solidt netværk der gør brug af featuren, kan du være sikker på kun at dække de områder du har brug for. På den måde kan du forhindre fx. naboer eller forbipasserende på vejen i at tilgå dit wifi-netværk.

Løsningen er så godt som umulig at hacke eller omgå hvis det er sat korrekt op, da evt. war-drivers eller hackere kun kan få et ringe signal... hvis de overhovedet kan få det.

Gæstenetværk:

Gæstenetværk er som regel åbne og ukrypterede, men er som standard ret begrænsede. Som regel tillader de kun trafik på port 80 og 443 (hhv. HTTP og HTTPS), dvs. trafik der som regel bruges af web-browsere.
Formålet med gæstenetværk er hovedsageligt at isolere gæsters internet-trafik med resten af netværket.

Der er 2 fordele ved gæstenetværk:

• Du skal ikke give din wifi-kode ud eller bruge tid på at finde den.
• Dine computere og devices på dit private netværk er afskærmet fra gæstenetværket. Hvis en gæst fx. har virus på sin smartphone eller computer, kan virussen som regel ikke inficere dine computere og devices, inkl ev.t IoT devices.
  

Tillad trafik med en MAC Access Control List:
En del routere tillader at man kan indtaste et vist antal MAC-adresser til hjemmenetværket. Hvis en ACL er sat op og slået til, kan du afvise eller tillade bestemte MAC adresser.
På nogle routere er det fx. muligt at blokere computeren i børneværelset på visse tider af døgnet.

Kan du ikke se MAC-adressen i LAN-oversigten på routeren, kan du finde den på den pågældende enhed:

• I Windows kan du åbne en kommandoprompt og skrive ipconfig /all og finde MAC adressen under "Fysisk Adresse"
• På Linux kan du åbne en kommandoprompt og bruge ifconfig kommandoen
• På Android (version 9), står MAC-adressen som regel under Indstillinger > Status > MAC-adresse for Wi-Fi
  

MAC adressen er en adresse der, som hovedregel, er "brændt" ind i dit netværksudstyr, og bruges til at route trafik mellem enhederne, bl.a. via en switch eller på Wi-fi. Access-listen kan holde langt de fleste uønskede enheder ude af netværket, dog hvis en war-driver eller en hacker er dygtig nok og kan få fat på en tilladt MAC-adresse, kan han lave MAC-spoofing, hvor han får din computer til at udsende en anden MAC-adresse end den som hans computer er "født" med.

Kom frisk med flere bud til indstillinger, denne og næste par posts er lagt af til flere tips og FAQ

Gør routeren knuder?
Nogle routere kan have medfødte problemer bl.a. forårsaget af deres firmware. Dette kan ofte løses ved enten at opgradere firmwaren, eller bruge en 3.parts løsning (fx. Tomato eller DD-WRT).
3. parts firmware brydeer dog garantien på routeren.

Dog kan man ikke altid få lov til at opgradere firmwaren i routere der er udbudt af teleselskaberne. I værste fald vil routerens modem nægte at koble på telefon/fibernettet. I bedste fald vil teleselskabets system opfange ændringen og re-flashe routeren med deres egen firmware udefra.

Oftest opleves der fejl på wifi-siden med dennes avancerede funktioner. Navnligt i mange "brandede" routere (fx. står teleselskabets navn i routeren) er mange indstillinger gemt væk eller bliver styret fra teleselskabet.

Gør teleselskabets router knuder, er det ofte bedst at købe sin egen og koble efter teleselskabets router, sådan at din egen router kan overtage det "problematiske" arbejde, fx. med Wifi.

Dog kan man sagtens støde på at producenterne selv også klokker i det, hvilket jeg for nyligt oplevede med min Netgear Nighthawk R7000 router som jeg bruger som "ethernet bridge" i stuen.

Scenarie:
Min Nighthawk fungerer som sagt som "ethernet bridge", en mulighed der gør routeren i stand til at agere wifi-kort for flere enheder og enheder der ikke selv har mulighed for Wifi... dette setup bruger jeg til:

• Medie-laptop der godt nok har indbygget 2.4 GHz wifi, men ofte falder ud. Hovedrouteren har svært ved at ville kendes ved laptoppens netkort... sikkert dårlig kompatibilitet mellem hovedrouter og laptoppens wifi-chipset.
• Xbox 360: Har den gamle model uden medfødt wifi, så sparer mig for at købe en Microsoft dongle
• Playstation 3: Er kendt for at have et wifi-chipset der er rigtig skod. Giver et kæmpe boost til download af patches og spil fra PSN

Alt sammen uden at skulle trække ledninger og bore

Problem:
Nighthawk var røget af wifi, da hovedrouteren havde fået en firmware-opdatering fra teleselskabet. Nighthawk ville ikke re-connecte, selv efter fuld factory-reset og genopsætning.

Da Netgear også havde en ny firmware ude til Nighthawken forsøgte jeg at opgradere firmwaren i den. Det virkede også... de første ca. 25 minutter... indtil den gik ned og tog hele 5 GHz netværket med sig. Så den nye firmware interfererede med en indstilling i hovedrouteren der slog hele 5GHz netværket ud, indtil man slukkede og tændte for 5 GHz igen.

Løsning:
At installere Tomato firmware på Nighthawken og sætte ethernet bridge op igen.... i tilgift fik jeg et ekstra 2.4 GHz access point også, da firmwaren tillader at køre bridge på det ene bånd (5GHz), mens det andet (2.4GHz) kan agere relay.

reserveret til tips og FAQs

Updated 12-04-19: Har gjort "flere tips"-sektionen lidt mere læsbar, og har tilføjet lidt om MAC Access Control og formålet med at begrænse signalstyrken på et wi-fi